Wie man den perfekten Tag in Oban verbringt von Lewis Nunn

Lewis Nunn ist ein leitender Reiseredakteur und Moderator mit Sitz in London. Er ist eine der führenden Autoritäten Großbritanniens in Sachen Luxusreisen und Kreuzfahrten. Seine Ansichten werden in großen Zeitungen und Zeitschriften auf der ganzen Welt geteilt, darunter The Telegraph, The Sunday Times, The Daily Mail, The Guardian und viele andere. Er ist seit 2023 bei Forbes und berichtet seitdem über alles, was mit Luxusreisen und Kreuzfahrten zu tun hat. Zuletzt teilte er seine Gedanken darüber, dass eine Kreuzfahrt auf den Hebriden die perfekte Art ist, Schottland zu sehen. Heute jedoch erläutert er seine Sichtweise auf die ultimative Oban-Route...

Die Hafenstadt Oban, die auch als "Tor zu den Inseln" bezeichnet wird, liegt an der wilden Westküste Schottlands und ist bekannt für ihre frischen Meeresfrüchte, ihr Whisky-Erbe und die atemberaubende Aussicht auf die Inneren Hebriden. Mit seinen dramatischen Klippen und seinen tiefen maritimen Wurzeln zieht Oban Reisende an, die sich in die Highlands wagen - ein Ort, an dem Künstler, Fischer und Destillateure gedeihen. Das Herzstück der Stadt ist die berühmte Oban Distillery, eine Säule der lokalen Tradition und ein Muss für Schottland. Heute verrate ich Ihnen, wie Sie den perfekten Tag in diesem Küstenjuwel gestalten können.

Das Morgenlicht in Oban hat etwas Sanftes - wie die Stadt selbst, die zwischen Meer und Stein eingebettet ist und sanft erwacht. Ich komme kurz nach Sonnenaufgang am Bahnhof von Oban an. Der Hafen ist noch ruhig: Fischerboote schaukeln im Rhythmus der Gezeiten, und in der Luft liegt eine salzige Note, vermischt mit dem schwachen Geruch von Malz, der von der nahen Brennerei herüberweht.

Während ich die Uferpromenade entlangschlendere, spült das Meer an die Steinmauer und der Blick reicht bis zur Isle of Mull. Die Stadt beginnt sich zu regen - Ladenbesitzer öffnen die Fensterläden und Fischer holen ihren täglichen Fang ein. Draußen stolpere ich über eine verwitterte, aber einladende Meeresfrüchtebude - MacGillivrays Seafood -, deren Speisekarte frische Austern, butterweiche Jakobsmuscheln und dampfende Schüsseln mit Cullen Skink verspricht. Das Ergebnis? Ein Meeresfrüchte-Himmel für die nächste Stunde.

Um die Mittagszeit zieht es mich ins Herz der Stadt - zur Oban Distillery. Sie ist nicht zu übersehen: ihre Steinfassade ist zwischen Klippen und Straße eingezwängt, ein Wächter der Tradition. Ich buche eine Führung durch die Brennerei, weil ich den Whisky nicht nur als Getränk, sondern auch als Geschichte verstehen will.

Im Inneren der Brennerei fühlt man sich wie in einem lebendigen Archiv. Mein Führer führt mich durch den Maischebottich und das Still House und erklärt mir, wie ein kleines Team jeden Tropfen Oban-Whisky herstellt. Der Prozess ist akribisch, fast meditativ. Im alten Abfüllraum riecht es schwer nach Eiche und Spiritus, und ich stelle mir vor, wie die Fässer jahrzehntelang in der Dunkelheit reifen.

Dann kommt die Verkostung: vier verschiedene Abfüllungen von Oban-Whisky, die jeweils mit Sorgfalt eingeschenkt und wie alte Freunde vorgestellt werden. Der erste Tropfen ist der klassische 14-Jährige - honigartig, rauchig, mit einem Hauch von Meersalz. Ich lasse ihn auf der Zunge verweilen, die Wärme breitet sich langsam aus. Der zweite hat einen Sherry-Fass-Einfluss, reicher und runder - mit getrockneten Früchten und Gewürzen. Der dritte ist eine limitierte Abfüllung, fett und torfig, die an windgepeitschte Küsten und Lagerfeuer erinnert. Der letzte Dram, der exklusivste, ist zart und komplex - mit Noten von Heidekraut, Zitrusfrüchten und etwas Unbestimmtem, das ich nicht genau benennen kann.

Was mir am meisten auffällt, ist, wie jeder Schluck die Landschaft widerspiegelt: die Klippen, das Meer, die ruhige Unverwüstlichkeit der Stadt. Mein Führer ermutigt mich, die Augen zu schließen und den Whisky sprechen zu lassen. Und das tut er auch.

Später fahre ich nur wenige Kilometer nördlich der Stadt zum Dunstaffnage Castle, das auf einem Felsvorsprung über dem Loch Etive thront. Die im 13. Jahrhundert von Duncan MacDougall erbaute Festung bewachte einst die seewärtige Zufahrt zum Pass von Brander. Ihre verwitterten Mauern erzählen Geschichten von Belagerung und Herrschaft - von ihrer Rolle im Feldzug von Robert the Bruce bis zu Flora MacDonalds kurzer Gefangenschaft hier im Jahr 1746, nachdem sie Bonnie Prince Charlie zur Flucht verholfen hatte.

Bei Einbruch der Dunkelheit erklimme ich den McCaig's Tower - die kuriose Krone der Skyline von Oban. Dieses Kolosseum im römischen Stil, das auf dem Battery Hill thront, wurde 1897 von dem örtlichen Bankier John Stuart McCaig als Denkmal für seine Familie in Auftrag gegeben. Nach seinem Tod im Jahr 1902 wurden die Bauarbeiten eingestellt, so dass nur die äußere Granithülle übrig blieb. Heute rahmen die 94 Spitzbögen des Turms einen weiten Blick auf die Bucht von Oban und den Atlantik dahinter ein. Als ich vor der Mündung stehe, schimmert Oban unter mir, seine Fenster leuchten, der Schornstein der Brennerei hebt sich vom Himmel ab. Ich denke wieder an den Whisky, wie er die Essenz dieses Ortes in jedem Tropfen trägt. Und ich fühle mich ganz einfach dankbar. Für den Tag, für den Whisky, für den stillen Zauber von Oban.